MicroDropChecker Casero-Externo

Bueno en el día de hoy vamos a presentarles cómo realizar un drop checker casero. Para empezar, vamos a saber su funcionamiento y su función:

Pese todo lo complicado que pueda resultar a principio, es muy simple el método que se usa. La cuestión es que si aditamos CO2 a nuestra agua estamos añadiendo en forma de gas, que pasa a la columna de agua gracias a su disolución y por lo siguiente nuestras plantas pueden desarrollar el carbono, con ello consiguen realizar su crecimiento más rápido, para ellas son energía… Cuanto más finas y pequeñas sean las burbujas mejor disolución tendrán en la columna de agua.

También existe el beneficio de que así consiguen realizar mejor la fotosíntesis entre otras mejoras que se realizan… Pero vamos a lo que nos interesa…

El dióxido de carbono disuelto en nuestra columna de agua se evapora con gran facilidad, así que para medir su concentración en nuestra columna de agua vamos a necesitar que se disuelva a estado gaseoso y este reaccione con un líquido el cual cambiará de color según su concentración.

Bien, pues resulta que el dióxido de carbono hace una reacción muy interesante e importante a la misma vez en contacto con el agua, y es que la acidifica. Por lo tanto ya hemos encontrado una manera de poder medir la concentración de CO2  en nuestra columna, y se basa según la acidez del preparado que vamos a meter en el drop checker.

Explico detalladamente la reacción del CO2 por si no está del todo claro.

El CO2 se lo añadimos al Agua, gracias a la forma que tiene el drop checker conseguimos la  Evaporación de la misma agua, y este gas hace reacción con el Preparado “Test de PH” que hay en el interior del drop checker.

Paso a mostraros unos ejemplos de Drop Checker´s comerciales:

Este tipo de drop chequer debe de estar en el interior del acuario, por lo que para mi proyecto me quitaba mucho espacio, aun teniendo un drop nano… cuanto menos cosas hay en su interior mejor, y te evitas el riesgo de que vuelque el drop y metas en el acuario un compuesto químico... el cual puede causar bajas a tus habitantes más delicados.

Existen también drop checker´s externos para evitarte ese riesgo, pero para mi proyecto que no está lleno completamente de agua tampoco me servía.

Así que decidí realizar un drop por mi cuenta y a mi gusto.

Para construir este drop yo usé:
-Jeringuilla de insulina “1ml alargada y fina”
-Cutex, visturí o algo para cortar limpiamente la jeringuilla.

-Codo de difusor de CO2

-Tubo transparente de CO2 u oxigenador.

COMO REALIZARLO:

-La jeringuilla de insulina la cortamos a la medida que queramos, calculamos que el embolo de la jeringuilla va a ser insertado en la parte que cortemos que quedará abajo, y en la parte superior quedará el pitorro de la jeringuilla.

-Preparación de la disolución, normalmente se usa agua de dureza KH4 por su facilidad de cambiar coloración, aunque si no es muy dura también es factible. El líquido de reacción previamente comprado, o también se puede realizar con un test de PH convencional aunque va a influir cuánto hay de disolución y eso..

-Una vez preparado el reactivo y la jeringuilla cortada y estanca, metemos con cuidado el reactivo en la jeringuilla y para unir esto al codo usamos el tubo transparente de oxigenador.

Es más difícil de explicar que de realizar… pero los resultados son  perfectos, no he tenido problemas con la reacción de este drop, pese la distancia que tiene el agua del reactivo y todo…

Debemos saber que esta reacción es simplemente orientativa y que no nos tenemos que ceñir mucho a la coloración, simplemente que reaccione con la presencia de CO2 es suficiente.  En la primera foto el reactivo es azul, y al contacto con el agua del acuario se vuelve verde, por lo que significa que existe CO2.

Texto y Fotos de Alex Tinieblas

Cuenta Burbujas Casero

A Continuacion os mostramos dos Bricos Caseros para realizar un Cuenta Burbujas, ambos validos segun el uso:

Para un Sistema de CO2 casero podemos realizar un cuenta burbujas con válvula antiretorno incorporada, con materiales bien fáciles de conseguir, una jeringuilla de 5 ml y una válvula antiretorno. La jeringuilla debe ser de 5 ml porque es del diámetro perfecto para que la válvula antiretorno entre ajustada sin necesidad de usar ningún tipo de pegamento, y sin tener fugas, claro esta.

En primer lugar cortamos la lengüeta de apoyo del cuerpo milimetrado de la jeringuilla, aunque este punto es puramente estético.

Después introducimos, mas o menos, la mitad de la válvula antiretorno dentro del cuerpo de la jeringuilla, fijándonos bien que la válvula debe estar en la posición correcta, es decir, debe permitir el paso hacia el interior de la jeringuilla, e impedirlo hacia fuera de ella.

Llenamos la jeringuilla con agua dejando aproximadamente 1 ml sin llenar y conectamos el invento al latiguillo del sistema de CO2, teniendo en cuenta que el latiguillo que viene de la bombona de CO2 va conectado a la válvula antiretorno y el latiguillo que va hacia el reactor de CO2 se conecta al cono de salida del cuerpo de la jeringuilla, en el extremo opuesto.

Un apunte. Tendremos que reponer el agua de la jeringuilla de vez en cuando, no por que se escape por la válvula antiretorno, sino por que se va evaporando al paso del gas, o eso me imagino, porque no creo que sea otro tipo de reacción (por favor si no es así agradezco que me saquen de dudas).

Para hacerlo un poco más estético, se puede borrar la parte milimetrada de la jeringuilla con un simple algodón y alcohol.

Otro Modelo de Cuenta Burbujas

Hablando con Alberto Sosa, me comentaba la afinidad entre el agua y el CO2, y que este hecho hace que, una vez cerrado el CO2 por la noche, el agua del cuenta burbujas tienda a ir camino a la botella de CO2 ocupando el lugar del CO2 dentro del tubo, hasta tal punto que pasado un tiempo, el agua es capaz de superar el obstáculo de la válvula de retención y si no se controla puede acabar en la electroválvula (para los que la ponemos justo después del manoreductor). Alberto tenia toda la razón. Aunque al principio no me había ocurrido en el anterior cuenta burbujas, pasados unos días, se puede ver como el agua cada día ocupa mas espacio del interior de la válvula de retención y si no la vaciamos de agua, esta es capaz de superarla por el efecto de vacío que hace el CO2 al pasar al agua en el interior de la válvula. Como no me apetecía estar cada dos por tres sacándole el agua a la válvula, me puse a maquinar un nuevo artilugio. En el cuenta burbujas anterior, la válvula antiretorno sirve simplemente para que la jeringuilla no se vacíe de agua y no llegue a la electroválvula. Este nuevo artilugio no lleva válvula, ya que consiste en dos depósitos en serie unidos por la parte inferior, de tal forma que cuando el gas se cierra por la noche, el agua que contiene la jeringuilla que hace de cuenta burbujas, retrocede a la jeringuilla que hace de contenedor durante estas horas, pero no llega a pasar al circuito de tubo ya que la jeringuilla no llega a llenarse por completo y, al estar la posible salida en la parte superior de esta, la gravedad se encarga del resto. Cuando el gas se abre, empuja el agua contenida en este deposito y la hace llegar en un instante a la jeringuilla principal, que es la que hace de cuenta burbujas. Paso a explicarlo con unas fotos.

Con el tubito de un spray limpiador tipo multiusos (es del diámetro perfecto y fácil de trabajar), hacemos una U. Introducimos dentro un cable flexible que impedirá que se estrangule el tubo, lo calentamos por donde lo queremos doblar y le damos la forma que queremos. Lo enfriamos y sacamos el cable. El tubo se queda con la forma perfecta.

Con dos jeringuillas de 10 ml con embolo de goma haremos los dos depósitos. del embolo solo utilizaremos la junta de goma.

Haremos un pequeño agujero con un punzón en la junta de goma y hacemos pasar el tubo en forma de U por una de ellas dejando unos 2 mm dentro de la jeringuilla que hará de cuenta burbujas. el otro extremo del tubo en forma de U lo cortamos a la medida que necesitemos y le acoplamos un trozo de tubo de aireación, dejando un trozo que ira acoplado a la boquilla de la segunda jeringuilla, que hará las veces de contenedor. En el extremo superior de la jeringuilla-contenedor, ponemos la junta de goma del embolo después de conectarle el tubo que viene de la electroválvula (en caso de estar la electroválvula justo después del manoreductor). Llenamos la primera jeringuilla de agua, a falta de 1 ml, y por la parte superior le conectamos el tubo que va al reactor de CO2 y listo. Queda de la siguiente forma:

Es un poco mas armatoste que el diseño anterior, pero después de dos semanas funcionando, el agua sigue en su sitio. Solo hay que reponer la que se evapora al paso del gas (como siempre), pero no he tenido ningún otro problema ni retrocede hacia la electrovalvula.

Texto y Fotos de Lorenzo Ruiz

Construccion Pantalla Led, Facil y Barata

Voy a explicar como he construido la pantalla que servirá de soporte para unas bombillas led muy interesantes por su orientación, grado de apertura del haz de luz, facilidad de trabajo/mantenimiento y su coste. Después de mucho buscar, es lo que mejor resultado esta dando en relación calidad/precio.


La bombilla en cuestión es la de la siguiente foto:

Como puede verse en la imagen, vienen recubiertas por un disipador de aluminio, que cumple dos funciones, en mi caso. Por un lado elimina el calor que se produce dentro de la bombilla, garantizando una vida útil mayor, y por otro lado, para el uso que voy a darle, queda estéticamente mejor.

Los materiales para construir la pantalla son los siguientes:

- Dos Bombillas LED 220V 6,5W 32 LEDs 6000ºK
- Fichas de empalme pequeñas
- 50 cm de tubo de PVC de 32 mm
- Una T para tubo de PVC de 32 mm
- Un codo para tubo de PVC de 32 mm
- Un tapón para tubo de PVC de 32 mm
- Dos arandelas de goma
- Cuatro trocitos de cable de 1mm
- 2,5 m de cable de 2 x 1mm
- Una clavija de enchufe

En mi caso el cable de 2 x 1 mm y la clavija de enchufe es reciclado de una lampara estropeada.

Manos a la obra:

La idea es introducir el casquillo del cuerpo de la bombilla dentro de la T de PVC, pero la parte circular del casquillo es de menor diámetro que la T, así que le insertamos a cada bombilla una arandela de goma en la parte cilíndrica del casquillo. Esto hará que se mantenga sujeta a la T.

La arandela una vez en su posición quedaría así:

Cortamos 4 fichas de empalmes.

Atornillamos una ficha de empalmes a cada una de las dos patillas de las bombillas.

He preferido prescindir del casquillo especifico para estas bombillas por la facilidad de uso de las fichas para el tipo de montaje que voy a hacer y son muy seguras.

De los dos tornillos que tiene la ficha de empalmes, uno queda atornillado a la patilla de la bombilla, en el otro tornillo, en el extremo contrario de la ficha de empalmes, conectaremos dos trocitos de cable en cada bombilla.

Introducimos los cables de cada bombilla por cada extremo de la T de PVC, y apretamos la bombilla de forma que quede fijada a la T mediante la goma que pusimos con anterioridad en el casquillo.

Ahora tomamos medidas del acuario desde el centro al cristal trasero, teniendo en cuenta el tamaño de la T y el codo, y medimos la altura a la que deseamos que queden suspendidas las bombillas, con estas medidas cortamos dos trozos de tubo de PVC. En mi caso un trozo mide 10 cm, que sera el que marque la altura, y el otro trozo mide 15 cm, que sumados al tamaño de la T y del codo, sera la medida que me permita dejar la pantalla en el centro de mi acuario de 35 cm de fondo.

Pegamos el tapón de PVC al tubo que nos marca la altura de la pantalla. En mi caso al de 10 cm. Se puede usar cianiacrilato o pegamento especial de PVC. Yo he optado por cianoacrilato por ser mas rápido. Sera la única pieza que vaya pegada y es solo por darle consistencia a este extremo, que sera el que soporte todo el peso, y sobre el que ejercerá palanca la pantalla al completo. Una vez seca, la ponemos en el tornillo y hacemos un corte en el centro de la pieza del grosor del cristal de nuestro acuario. La profundidad del corte no debe superar el tapón para no cortarlo por completo y que cumpla su función de sujeción del tubo, pero debe ser lo suficientemente profundo para que la pantalla no se salga del canto del cristal una vez puesta.

Después hacemos un taladro en la base del tapón,, que sera por donde pase el cable de alimentación. Debe ser lo mas justo posible para que el cable no sufra tirones en el interior.

La ranura hecha en el tapón es mejor hacerla un poco mas pequeña, e ir ampliándola con una lima según vayamos probándola en el canto del cristal. La idea es que entre lo mas justa posible en el cristal, ya que si la hacemos muy amplia y queda olgada, todo el conjunto de la pantalla se volcara y no se mantendrá recta sobre el acuario, afeando el conjunto.

Introducimos por el agujero que hemos hecho en la base del tapón el extremo del cable que conectaremos a las bombillas.

Después pasamos el resto de piezas de PVC. Primero el codo y después el otro trozo de tubo. No pegaremos estas piezas para facilitar las tareas de mantenimiento. Si quedasen demasiado olgadas como para temer que se suelten, se le aplica al tubo una capa de cinta adhesiva en los extremos, que hará que entre mucho mas apretado en el codo y la T. Evitando que se desmoten las piezas.

Ya solo nos queda hacer la conexión con las bombillas. Para lo cual usamos otra ficha de empalmes y unimos, uno de los dos cables de cada una de las bombillas, con uno de los dos cables del cable de alimentacion principal (en total 3 cables) y en la otra ficha de empalmes los dos cable que quedan de las bombillas y el cable que queda del cable de alimentacion principal.

He puesto esta ficha de empalmes intermedia para facilitar el mantenimiento en caso de avería, aunque se puede conectar el cable de alimentacion directamente a las fichas de las patillas de las bombillas.

Introducimos los cables y la ficha dentro del tubo y encajamos las piezas. Ya tenemos nuestra pantalla hecha y lista para funcionar.

Una vista general del acuario, aunque esta aun un poco turbia el agua, fruto de haber desplantado hace pocas horas, de ahi que este tan sucio.

Da muy buena luz y crea un efecto en el fondo del acuario que solo he visto en los HQI, que son los destellos de las ondas del agua, que para mi es un efecto precioso, pero sin el inconveniente del calor que generan los HQI.

Otra ventaja es que al ocupar tan poco espacio y no necesitar reflectores por lo focalizada que esta la luz (120 º), deja un gran espacio para maniobrar en el acuario sin necesidad de estar apartando la pantalla.
Unas vistas laterales para apreciar el espacio para maniobrar que deja.

En los acuarios de Alvaro (Ezky) y ejperez hay un total de 28 lumenes/litro con estas bombillas. En mi acuario hay un total de 17 lumenes/litro con estas dos bombillas (acuario de 80 litros brutos 60x35x38). Con esos 28 lumenes/litro han conseguido tapizados y desarrollos de plantas exigentes, y uno de ellos es un acuario con una columna de agua de 60 cm. Con mis 17 lumenes/litro no creo que pueda mantener ciertas plantas exigentes, pero si una amplia gama de plantas, ya que aunque es cierto que son menos lumenes, la altura de mi acuario es casi la mitad. Veremos como evoluciona e ire haciendo pruebas con diferentes tipos de plantas para ver si la iluminacion es adecuada o no.


Espero que os guste el brico y pueda servirle a alguien.

Texto y Fotos de Lorenzo Ruiz

DiY JetFilter de 7L de capacidad

Hace tiempo que vengo pensando en fabricar/replicar uno de los modelos de filtro usados en paisajismo, ampliamente conocidos de la casa Nipona, y no es otro que el poderoso JetFilter. Existen muchos modelos y yo simplemente he intentado replicar la forma y materiales para adaptarlo a mi acuario de 50L.

Empezamos con los materiales usados:

- 400 mm de tubo de acero inox con 150 mm de diámetro.

- Chapa de inox de 3mm de espesor

- Chapa perforada inox

- Tubo de 12mm inox

- Goma negra para mesas

- Goma roja blanda para juntas

- Bomba Iwaki MD-10

- Tubo de 12mm de silicona transparente

- 2x llaves dobles rápidas EHEIM

En definitiva se trata de hacer ciego uno de los lados y realizar el agujero de entrada de agua, no me entretuve mucho en realizar fotos en este trabajo.

Podeis ver la anchura del filtro.

Y el largo.

Detalle del tubo de entrada de agua ya soldado.

Lo mismo el ciego que la tapa son chapa de 3 mm recortada y dado forma redondeada, la tapa simplemente lleva 4 cierres en forma de L y pasados 4 tornillos, la parte fija va roscada directamente y no lleva tuerca.

Detalle.

Preparando el cierre de la tapa. Recortando la goma.

Una vez pegada la goma llené el tubo de agua y lo puse boca abajo para detectar fugas en la tapa o en la soldadura del ciego.

Pequeña fuga detectada.

Preparando las bandejas y topes de carga filtrante, tanto para la tapa como para el ciego.

Con sus 4 patitas para el fondo.

Para preparar los escalones de cargas filtrantes y delimitarlos pegué con epoxi varios tacos de PVC.

Colocando los escalones.

Preparando la tapa para acoplar la bomba.

SilentBlock para el motor.

Aspecto final del filtro casi terminado.

Detalle de la tapa terminada.

Con sus gomas de silicona. Este es el aspecto final, con tornillos en la tapa más fuertes de Métrica 8 Allen y goma en el cierre mas gruesa.

 

 
Texto y Fotos de Miguel Angel Garcia